Kuidas puurida auke alusraami ja aia tugipostide all?

Nagu on teada, on maa puurimine, täpsemalt öeldes maa augud, tihti kohapeal vajalike esialgsete ehitustööde esialgne etapp.

Valmis auk poisile all

See protsess toimub mitte ainult vajaliku varustuse kasutamisel, vaid ka pädeva väljavalitud spetsialistide poolt, kes vastavad sellele või sellele tööle. Nüüd aga puudutame sellist aktuaalset teemat nagu aukude sammaste puurimine.

1 Miks puuriti auke?

Loomulikult eeldab aia olemasolu (näiteks ahela või puidust rauast pingevõrgustik), et me peaksime teatud teoseid oma kätega läbi viima eraldatud maal. Selleks on vajalik ametikohtade puurimine (täpsemalt teatud sügavuste augud).

Puurimisprotsessi käigus kaalume näiteks suvemaja paigutamist võrgutamisahela linkidest aia abil oma käte sambaga.

Esmalt peame tegema teatud arvutused. Näiteks peate teetama teatud aia või aia krundi, mille pindala on 6 aakrit. Selgub, et maatüki laius on 20 meetrit, pikkus on 30 meetrit.

Tavapärase käepideme paigaldamiseks peate puurida augud ja haamrit 2,5 meetri kaugusel. Selle väärtuse jaoks tuleb lisada veel 1m laiune värav, samuti 3m laiune värav. Nagu näete, on sel juhul vaja puurida postituste jaoks täiendavaid auke, et paigaldada eespool nimetatud aia eraldi elemendid.

Lihtsate arvutuste abil saame järgmise tulemuse: tara paigaldamiseks oma kätega ja selle komponentidega (nagu aia ja jalgväravaga) tuleb puurida umbes 40 auku.

Kui puurida maapinda sammaste jaoks, peate kaaluma järgmisi parameetreid:

Puurimiseks kasutatakse puuraugu ja mootor drill

• tulevase tara kõrgus ja laius;
• materjali liik, millest tara tehakse (puit, kivi, raud jne);
• maaparandus;
• puuritavaid seadmeid (kasutatakse sageli spetsiaalset samba külge).

2 Puurimissügavus arvutamine

Sügavuse arvutamiseks sammaste puurimisel ja paigaldamisel peame tegema mitmeid konkreetseid arvutusi. Näiteks võtaksime oma kätega aiaga võrk rabbi galvaniseeritud võrguga, mille kõrgus on 1,5 meetrit.

Enamik valmistajaid ja müüjaid oma paigaldamiseks pakkuda täpselt metallist postid (või vaiad), mille kõrgus on 2,4 meetrit. Nende näitajate põhjal võib arvutada, et alusplaadi puurimine peaks toimuma 80 cm sügavusele.

Kuid kõigi vajalike parameetrite arvutamine on ainult protsessi põrand. Kõige põhiliseks ja kõige vastutustundlikum on just aiapuuride aukude puurimisetapp.
menüüsse ↑

2.1 seadmed augude puurimiseks

Aia paigaldamine oma kätega tähendab, et tulevase aia taga on augud (või augud) puurimiseks. Esmapilgul ei tohiks sellega raskusi tekkida. Kui näiteks aiaprojekt ei koosne pehmest ja kohevast musta pinnast või liivast, vaid kõvast, viskoossest savist, siis oleks kühvel lihtsalt sobimatu.

Esiteks, kulutad palju pingutusi 80 cm sügavuse augu kaevamiseks ja teiseks ei lange auku laius monteeritud vaia läbimõõduga. Seetõttu on ainus võimalus sellises olukorras osta käsikäepide. Sellega on puurimisprotsess teile palju lihtsam. See seade võib olla nii kodus kui ka tehases.

Käsitsi puurida bensiinimootoriga

Kuid nagu nad ütlevad, ei toimu edusammud, ja käsitsi asemel võite osta gaasipuuri. Kulude osas on see pisut erinev, kuna see on kallim kui manuaalüksus. See gaasipuur on sobilik ka väga kõva savi pinnasele. Ja teie enda käsutuses oleva aia puurimine ja paigaldamine võtab teid 1 kuni 2 päeva. Seega, ilma et kahtledki, tuleb teil osta käsitsi gaasipuur.

Lisaks ülalnimetatud puurimisseadmetele võib teile olla huvi ka aia manuaali auk. See on keeruline metallkonstruktsioon, mis koosneb kolmest põhiosast:

• ise otse kruvi abil, mille pikkus ulatub 1 meetrini ja läbimõõt on 150 millimeetrit;
• toru käepide, mis on haavatud koduse aiavahuga;
• pikendusjuhe, mida saab kinnitada. See on toru kujul, mille pikkus on kuni 1 meeter.

Selline lihtne konstruktsioon, mis koosneb 3 osast, võib kaaluda umbes 10 kg ja võimaldab teil puurida auku (või kaevu) 2 meetri sügavusele.

Tõsi, valides puudega aia, peate oma teenimisajast meeles pidama. Kuna üsna sageli, pärast sellise agregaadi poolaasta kasutamist, võib täheldada, et puurimisprotsess muutub üha raskemaks ja maa ei saa läbi tungida. "Mis on asi?!" - te arvate.

Asi on see, et omatehtud käsivarre külvikorrad on ette nähtud teatud arvul puurimiseks ja sageli pole neil teritust. Teisisõnu ei lase tootjad kunagi lihvtahvli seda osa, mis vastutab seadme "mahalõikamise" eest ja selle kihtide lõikamise eest. Seetõttu peate perioodiliselt teritama mitte ainult odavat käsitöö aia auku, vaid ka kallist gaasipuurit.

Puurimisseadme teritamiseks on kaks võimalust. Esimene on nurklihvija kasutamine. Inimestel nimetatakse seda veski, mis võimaldab teil yambourit pingutuseta teritada. Sellise vastutustundliku ja aeglase töö eest vajate ainult 5-10 minutit. Ja selle tulemusena on terad teravad nagu noa.

Protsessi aukude puurimine mootoriposti all

Teine meetod erineb selle poolest, et teritate gaasipuurit oma kätega tavapärase faili abil, mis on ette nähtud jämedate poleerimiseks ja metallide töötlemiseks. Ainuke puudus selle teritamise meetodi puhul on aeglane töötempo. Teravdamisel kulub keskmiselt 30 minutit kuni 2 tunnini.

Nii et kui teie gaasipuur on töövalmidusel ja olete otsustanud sügavuse, kuhu tulevase aiaga sügavale suunatakse kaadrid, võite puurida augud ohutult.
menüüsse ↑

2.2 puurimise etappid

Kui teil on vaja aukude (aukude) puurimist tulevase aia kaarte all, peate tegema teatud samme:

• me tähistame saidi tulevaste palide jaoks (teisisõnu, me kirjeldame kohti, kus peame õppima). Pöörake tähelepanu mullatüübile, et arvutada nende tugevust ja aega sellise töö tegemiseks;
• valmistada mullatöödeks gaasipuur (teritada ja määrida);
• hakkame puurida mulda, aeglaselt tormasid maa pinnasesse, eemaldades selle kihid järk-järgult;
• kui olete läbinud 30-40 sentimeetri läve ja tunnete mõningaid probleeme edasises süvendamises, peate veest võtma ja valama selle tekkinud auku. See võimaldab pehmendada maad. Tänu sellele hakkab teie gaasipuur külvama kiiremini;
• pärast seda, kui gaasipuurauku peamine töö on lõpule viidud, jätkake kauba (või sammaste) paigaldamist.

Pärast neid samme te teete mitte ainult kiiresti korni ja paigaldate tara, vaid ka säästa oma raha, sest seda tüüpi puurimistöid saab teha täiesti iseseisvalt. Peaasi on hea ja terav gaasipuur käsitsi. Sellega saate kiiresti puurida augud tara alla ja saada usaldusväärset tara. Gaasipuur aitab seda teid aidata.

Kui sul on aia puurida, siis võite kasutada kõrgelt kvalifitseeritud spetsialisti abi, kes seda teid aitavad.
menüüsse ↑

Avad tugede jaoks

Tara postide turvaliseks paigaldamiseks tuleb need maa peal maha matta. Kuidas valida sügavus ja puurida augud sammaste all, millest kaugel kõik teavad, mille tulemusena paljud aiad aeguvad või isegi täielikult langevad. Vahepeal pole selles midagi rasket, peamine on täpselt kindlaks määrata pinnase tüüp ja arvutada aia kaal ja sammaste parameetrid.

Puuritud augu tara toetamiseks

Vajalikud arvutused

Iga postituse paigaldamiseks on vaja auk, mille läbimõõt on veidi suurem kui tugi enda läbimõõt. Liiga avarad kaevud aitavad mullas liigselt lahti saada ja kui auk vastab kolonni läbimõõdule, ei ole aluspõhja võimalik konkreetselt maanduda. Reeglina on aukude laius vahemikus 15 kuni 30 sentimeetrit. Kogu aiaga postide jaoks avade arvu arvutamine on üsna lihtne: teil on tarvis perimeetrit jagada hamba laiusega ja lisada eesmärgipositsioonidele kaks.

Silla keskmine laius on 2,5 meetrit: kui need on vähem kui kaks meetrit, siis on see vaja täiendavaid ja põhjendamatuid kulusid, kui teete neid rohkem kui kolm meetrit - veeb katab ja aia usaldusväärsus väheneb. Mida tugevam ja kõrgem on tara, seda lühem postide vaheline kaugus ja vastupidi. Tavalise aiaga, mille pikkus on umbes 150 meetrit, peate kaevama umbes 50 auku.

Auk peab olema väike

Samamoodi on vajalik kaevandada polaarsetesse kohtadesse, kui põhjavett sageli ületab see ala. Tugevatel tahketel muldadel on piisav, et kaevu avad sügavusega 80 cm kuni 1 meeter. Samal ajal tuleb arvestada, et statiiv on juhitud mitte vähem kui ühe kolmandiku pikkuselt: see tagab vajaliku stabiilsuse ja usaldusväärsuse kogu korpuse jaoks.

Puurimisvahendid

Aedade paigaldamisel peetakse aukude ettevalmistamist kõige tüütuks protsessiks. Igaüks neist peab olema sama sügavuse ja laiusega, seal on palju asju, mida valida, ja see töö on liiga ühtlane ja võtab palju aega. Tööriista valik mõjutab otseselt tööviljakust, samuti paigaldamise kogumaksumust.

Niisiis kasutatakse kõige sagedamini aia tugede jaoks avade kaevamiseks:

Spade: plusse ja miinuseid

See tööriist on kõige odavam ja lihtsam, kuid antud juhul kõige ebaefektiivsem. Kraanide kaevamiseks või laiade madalate kaevanduste jaoks on kühvlil väga mugav, kuid see tööriist ei toeta sügavat ja kitsast auku.

Esiteks, see nõuab suuri füüsilisi jõupingutusi ja teiseks on kaevu laius ikkagi palju suurem kui vaja, ja kolmandaks, see võtab palju aega. Aga kui sambad on tellistest, sobib ideaalselt lade. Selliste sammaste jaoks peavad kaevandused olema ruudukujulised ja laiemad, nii et sihtasutus oleks mugav.

Pealegi on peaaegu igas mõisas kere, mitte üks, bensiin või elekter, seda ei ole vaja, kui see laguneb, siis on seda lihtne kinnitada.

Spade kaevamine

Aia puur

Seda vahendit kasutatakse laialdaselt erasektoris. Loomulikult on see rohkem kaalu ja maksumus kui kühvel, kuid selle mugavus ja tootlikkus on palju suuremad.

Aiapuur koosneb tavaliselt kolmest elemendist: kruvi külvik, käepidemed ja pikendaja. Sellega saate teha auku maapinnal sügavusega 2 meetrit. Puurpea läbimõõt on reeglina 15 cm pikkune, ehituskonstruktsioon kaalub peaaegu 10 kg.

See on väga oluline, kui valime puurit, et pöörata tähelepanu haake teritamisele, kuna paljud tootjad seda teritama ei tee. Kui puurit ei teritada, on võimalik puurida ainult liivast või tshernozemit sisaldavatest mulladest, kuid savi ja kivistel mulladel on puurimaterjali tootlikkus oluliselt vähenenud. Sõltumata teritama tera servad koos veskiga või failiga.

Aia puurid erineva diameetriga puuridega

Mootorikraabi kasutamine

See meetod on kiireim ja lihtsam, ehkki kulukas. Mootorsõiduk koosneb ajamiga ja külge, mille külge on kinnitatud kruvi, ja ajam võib olla bensiin või elektrisüsteem. Käeshoitavate mootorrullide abil saate kaevu kuni 3 meetri sügavusega auk, mis kulutab paar minutit.

Nagu puudused: töötamise ajal selline seade on väga mürarikas, see nõuab elektrivõrgu lähedast asukohta või bensiini olemasolu.

Maksimaalse efektiga aukud

Niisiis, kui soovite kaevata palju auke aiaposti all ja samal ajal soovite salvestada, peaksite valima tervete servadega tavapärase aiapea. Sellisel juhul tuleb ka külviku tipp ja küljed teritada.

Nüüd saate tööd alustada. Märgitud kohtades puur on paigutatud vertikaalselt ja hakkab keerama, vajutades käepidet. Kui pinnas on savi, siis puurmasina keeramiseks sügavusel 35-40 cm muutub raskeks. Puudub vajadus lihaseid pingutada ja energia raiskamine tühjaks - puur on tõmmatud ja pool auku ämbrisse valatakse.

Pärast maksimaalselt viie minuti möödumist leotatakse mulda ja auk on hõlbus süvendada. Kui äkki sattub külvik maapinnast liiga tihedalt, peaksite seda veidi loksutama küljelt küljele ja siis lihtsalt välja tulema. Pori eemaldatakse lihtsa noaga, ja kui puur on puhastatud, saate vesi tuua kaevu. Protsessi kiirendamiseks võite täita korraga mitu avatud aukit, nii et kellaaeg on salvestatud ja maa pehmendab paremini.

Puurimine aia või sihtasutus ametikohtadel

Väsinud kaevurist kasti raami paigaldamise alustamiseks? Pole üllatav, sest aukude ettevalmistamine sammaste all on kõige kohutavam ülesanne, kui paigaldatakse aed kohale: peate pinnale tõmbama palju pinnast, mis võtab palju aega ja vaeva. Mida ma peaksin tegema? Laenutage autosse hingedegaambarat ja laske sellel kaasa saatjaid? Kuid see pole alati soovitatav, lisaks sammaste paigaldamisel on raskusteta masinate kasutamine kuradil! Kuid on olemas lahendus, tehnoloogia eelised ei jää end seisma. Tänapäevane artikkel on pühendatud paremale ja kuidas puurida avade aukudele või ühel või teisel viisil fassaadide paigaldamist.

Miks ei pruugi alati keraamilise postitusega augud puurida?

Paljud aiate paigaldamisel on harjunud kaevu all olevate postide all avama. See meetod on kõige lihtsam ja ei vaja suuri materiaalseid kulutusi, kuid on ebaefektiivne. Mis ajakulu ja jõupingutusi märkimisväärselt kulutades kühvliga, ei saa te pole piisavalt sügav ja samal ajal kitsas augu jaoks vajalik. Kuigi mõnel juhul on see meetod õigustatud mitte ainult kulude osas. Niisiis, kui asendada vana tara ja asetada uued tugipostid vanade asemel maapinnale, võib see osutuda suurteks kivideks või tsementideks, mis on välja arvatud käsi, kühvlilõik või laud, on pigem raske välja tõmmata. Samuti, kui plaanite tellida silindrite silindreid, siis on parem mitte mõelda tööriista lohkile: selliste sammaste aluse avad peaksid olema laiad ja ruudukujulised.

Vundamentide ja tarade tugipostide paigaldamise aukude puurimise viisid

Pange aia käsiraami abil aiapostid.

Ideaaljuhul on igasuguste tara-tugipostide puhul, välja arvatud kruvihad, puurida mullas 150-250 mm läbimõõduga ava ja 800-1800 mm sügavusega sõltuvalt mulla külmumise tasemest. Kui paigaldate aia oma kätega, kasutatakse selleks kõige sagedamini odavamat, mittemotoristlikku käsitsi aiaõppet, millel on T-kujuline struktuur, mis on tavaliselt 15-20 cm läbimõõduga toru käepide. Mõnedes versioonides annavad tootjad võimaluse paigaldada lahtivõetav pikendusjuhe kruvi ja käepideme vahel, et suurendada maksimaalse puurimissügavust kuni 2 meetrit - raskendab pikemat puurit maapinnast, kuna see ei võimalda kasvu.

Loomulikult on käsiõppel suurem kaal ja tavalisest kühveldusest kallim, kuid veori õige teritamise korral võivad nad mõne minuti jooksul puurida sujuva auku isegi savi või kiviminnal. Võid teritada sõrme oma kätega kas faili kasutades või veski abil.

Puurimine toimub täpselt vertikaalselt, puurseadme kergelt surudes ja samal ajal keerates seda päripäeva. On vaja perioodiliselt tõmmata külvik ja loksutada pinnast puurist, muidu võite nii palju puurida, et külvikut on väga raske välja tõmmata. Sageli hakkab puurimine juba pooleteist meetri sügavusel savine mulda kalduma ja keeldub sisenema maapinnale isegi tugevasti survet käepidemetele. Sellisel juhul ei pea te kulutama aega ja vaeva - tõmmake välja külvik ja valage aurust natuke vett. Mõned minutid hakkavad muld pehmendama ja tööd saab jätkata. Protsessi kiirendamiseks saab korraga puurida mitmeid auke: mõned puurkaevu puuritakse, teised on juba "sobivad".

Allolev video näitab, kuidas käsitsi külvata oma kätega.

Puurida auke bensiinimootori mootoriga puurida

Nagu näete, ei ole lihtne aiatööriistur raskesti pinnasega toime tulla, eriti kui puuritakse sügavusele üle 100 cm. Sellisel juhul võite kasutada käsipuurit (gaasipuur). See sammaste aukude puurimise meetod on palju produktiivsem.

Mootorikraasi tööpõhimõte on sama, mis aedviljelusel. Kuna korraga saab keerata rohkem kruvisid, võivad nad oluliselt rohkem mulda tõsta. Peaaegu kõik kaasaegsed mootorikrauad on varustatud bensiinimootoriga ja ainult väga harva saate ikka veel elektritooteid leida. Seadme jõudlus ja puurimahutite maksimaalne võimalik läbimõõt sõltuvad mootori võimsusest. Reeglina kasutatakse käsiseadmetele mõeldud gaasipuurimismasinaid, mis on ette nähtud ühe operaatori tööks, kuni 300 mm läbimõõduga aukude puurimiseks sügavuseni 2 meetrit, st peamiselt vundamentide või aiavarraste kaevude valmistamiseks, samuti suurte taimede istutamiseks ja sarnaste toimetulekutoimingute tegemiseks.

Suhteliselt odav, mis on kriisi ajal tähtis, ja samal ajal on kõrgekvaliteedilised käsitsi valmistatud mootoriga harjad, mis on valmistatud tootjalt ADA Ground Drillis.

Puurkaevud gaasikraanidega postide jaoks

Kasutage manuaalseid mootoriga puurmasinaid ja veetavate puuride jaoks oma kätega. Selliste mudelite bensiiniprillid on varustatud võimsamate mootoritega, millel on suurem kaal ja need on mõeldud kahe inimese tööks.

Puurimine auto baasil

Reeglina on piisav käsitsi gaasipuuraukude ehitamine veerusõlme ehitamisel. Kuid olenevalt kasutatavatest materjalidest ja mulla liigist on mõnikord vaja puurida augud läbimõõduga üle 300 mm ja sügavus üle 2 meetri. Sellisel juhul peaksite kaaluma puurimis- ja kraanaautomaadi rentimist.

Puurväljakud veeru sihtasjale.

Lugupeetud härrad, palun nõu, kuidas teha tühimike samba vundamendi jaoks. Ma proovisin puurida aiapea, kuid see polnud seal (nad lihtsalt istutasid puid). Ma vaatan gaasipuurauku nii, et see on üsna kallis ja Peterburis ei anna nad palka. (Vähemalt ma ei leia). Ja kuidas inimestel õnnestub isegi 2 meetri augud puurida?

Seal on puur TISE, peetakse seda efektiivsemaks kui aed. Aga kui sa puurid palju, siis on parem tellida puurmasin, ja siis on kallim seljaga töötlemine.

Ja mida sa armastad aiapead? Seda saab suurendada (omatehtud). Kui pinnasel ei ole killustikke või purustatud telliseid, siis on neil üsna hea aukude puurimine. Noad peavad teravamaks muutuma ja kannatama.

Ja kui pärast 60 cm. Savi, mida sa sellele ütled?
Lihtsalt huvitav.

1992. aastal puuritud puuvillane betoonmaja kolonnkeraamilise vundamendi jaoks käsitsi puurida improviseeritud puurida 360 mm, 28 auguga 170-180 cm sügavust. Õppetund on väga kurb, eriti kui mu keha suurus on 60 kg. Muld: 70-80cm rasune, ülejäänud on punane savi. Kui oleks võimalik autot puurida, maksaks see siis kõhklemata.

Aia puur ei tööta isegi puude all: on vaja suurendada labade nihket ja nende vahekaugust, kuid nende metall on õhuke ja pärast mõnda külastust nad tagasi tagasi. Mõne aja pärast nad kukuvad. Nii et aia pitser läheb ainult kaevu lahti pinnast kaevama. Selle töö jaoks peate tegema midagi muud: terad on suurema kaldega, paksem metall (vanad kettad ringikujulisest - ma pole kunagi teritanud, 50 auguga välja lasknud). Kui saidil on kive, peate tegema veel ühe - väiksema läbimõõduga, ühe teraga, et neid kive mööda minna, kaevama ja tõsta.

Siis on küsimus ja kui palju on auto lagedal keskmiselt. Juhtum ei tea, kes ei kaevanud masinat. On vaja, nagu nad ütlevad, et kõik arvutada.

Puurimine. Ma ütleksin, et õppetund on lõbus, kuid mitte surmav. Peamine asi - ärge ahne - sageli võtke välja aia puurida. 18 auku 1,5 meetri kaugusel - muld on turvas leotatud veega - pool, savi veega - teine ​​pool. Noh, päeva jaoks. Tagasi on tõesti raske. Aiad tehti aia all.

Muide. Ja puurimispindade tehnoloogia ei ütle tavalisele külvikule? st. Mis toimub? Ja siis võib-olla ma korrigeerin - mul on tarvis kiiresti raami panna 5 * 3 sheda. Ma tean, et Tisse - muudab õõnsuse tüübi paksemaks kui see on. Ja tavalistes veergudes - see on nii?

Ütle mulle, kui oluline on manuaal benso (moto) tõukur?

kolank kirjutas:
Ja kui pärast 60 cm. Savi, mida sa sellele ütled?
Lihtsalt huvitav.

I puurinud eneses valmistatud puurit sammast alla sügavusele 1,4
mulle tundus, et see oli lihtsam savis puurida ja töö läks kiiremini kui maapinnal,
Mul on savi 30-40 cm, ainus miinus, niipea kui puur on välja tõmmatud, on vaja puurida savi savist käsitsi, savi kleepub puurile eriti niiskeks, samal ajal kui maa ise sypitsya küljest.
puurida palju kiiremini kui 70 meetri pikkune kaevamine, ma olen selle juba enne külma ilmaga õppinud, üritan kaptenit veel 70. Muidevalt puuriti 20 nurga pärast.

Alex1394 kirjutas:
Ma puurustasin eneses valmistatud puuri sammude alla sügavusele 1,4.
Muide, puur külvatati kusagil pärast 20 auku.

Kaupluse harjutuste disain jätab palju soovida. Insener, kes seda välja arendas, oli ilmselgelt kaugel suveelanike kaotajaprobleemidest või üliõpilast, kes jäi loengutele ülikoolis.
Mulle kõige rohkem tapetakse 2 sulgurit ("t" proovi) ja terav otsa, ilmselt konnad aukudesse.
Püügivahendi tüüpi on palju mugavam käsitseda. Terasest riba 5mm. 40-50mmH30mm, teritatud ja volditud mola tüübi pöörlemise suunas. Kui on võimalik teha 2 eemaldatavat pead, näiteks 150 ja 250 mm (kõikidel juhtudel). Mulle ei meeldi kettad kettalt, sest Pärast keevitamist vahetage nurka nende vahel, tavalised, mis on välja toodud artiklis 3. Alates 92. aastast ei ole ma kunagi varem kahjustunud. Mul on ainult 60 auku, mida mul on puuritud. Võibolla naabrid olid õõnestanud, ta andis rendile 2 korda uute alade väljaarendamiseks.

Puurkaarte samba alus

Käesolevas artiklis kirjeldame protsessi, mille käigus luuakse puurkaevade sammaste vundament, kasutades katusematerjalist fikseeritud raketist.

Artikli kujundus:

Järkjärguline õpe

Veeru sihtasutuse eelised ja puudused

Kasu

• Säästlik. Võrreldes ribade ja plaatide sihtasutusega on vaja vähem materjale, nimelt betooni ja tugevdust.
• Ei nõua eemaldatava raketise valmistamist. Kasutatakse püsivat raketist, mille tootmine kestab veidi aega.
• Puurkaevade vundamenti saab kergesti teha iseseisvalt, ilma erivahendite ja tööjõu kasutamiseta.

Puudused

• Erinevalt lindist ei ole võimalik keldrit ja esimest korrust teha.
• Erinevalt lint ja plaadist on vaja detailplaneeringut.

Kuulsate vaiade veerelaagri keskmine eluiga: 150 aastat.

Kuivate hunnikutega vundamendi kujundus

1. Arvutab tulevaste kodu kogukaalu.
   
2. Teeme pinnase uurimise (katse puurimine). Me mõistame mulla kandevõimet, põhjavee taset (GWL) ja mulla külmumise sügavust (GIP).
   
3. Me arvutame meie sihtasutuse sammaste arvu ja nende asukoha ümber maja ümbermõõt. Arvutamine sõltub kahest tegurist:
   • Sillad peavad kandma kogu maja koormust. Arvutamisel võetakse arvesse pinnase kandevõimet. Maapinna pindala suurendamiseks kasutatakse samba põhjaosas laiendust (keskmise kanna läbimõõt 400-600 mm).
   • Sillade vaheline kaugus peaks olema 1-3 meetrit (keskmine väärtus 1,5-2 m).

Pillars-Online Kalkulaator v.1.0 - kolonne sihtasutus.

Materjalid

Fikseeritud raketis:

• Katusematerjalist valmistatud särk (kõige ökonoomsem variant).
• PVC torud (eelistatavalt oranž välise kanalisatsiooni jaoks).
• Asbesttsemendi torud.
• Kõik muud torud, millel on sobiv läbimõõt, hea geomeetria, piisav tugevus ja jäikus (korstnatorud jne)

Materjalid laiendusega ametikohale. Alaline raketis: ruberoid

1. Armatuur. D10-D12. Armeeritud puuri kudumisvardale.
2. Betoon M150-M400. Tsement + suur jõe liiv + kruus 5-20fr (mida väiksem on killustiku osakaal, seda parem).
3. Alaline raketis: ruberoid.
4. Prügikott (pingeline 120 l). Kreeni moodustamiseks (laiendamine samba põhjas).
5. Scotch. Prügikoti kinnitamiseks ja ruberoidide kinnitamiseks. Katusematerjali liimimiseks mõeldud veniv kile.

Tööriistad

1. Boer. Võite kasutada aeda, TISE või omatehtud. Puurimise asemel võite kasutada automatiseeritud seadmeid või samaväärseid vahendeid. Külviku pikkus peaks olema pisut rohkem kui külmumise sügavus. Kui puuritüve käepide on lühike, on vaja pikendusjuhet, mida saab osta puurajaga või teha seda ise.

Juhendid pikkade aukudega kaevanduste rajamiseks

Märgistus

1. Paigaldage riba pingutav joon, mis tähistab sambade asukohta (vaiad). Randade asemel võite lihtsalt kasutada pingutusi või tugevdusi, kindlalt fikseeritud pinnasesse. Enne castoffi paigutamist peab meil olema sammaste arv ja asukoht.

Tuleviste vaiade asukoha märkimiseks venitame stringi (juhtmest, paksust niidist või mõnest analoogist). Nööri ristmik on kaevude keskus. Meie näites on sammaste keskuste vahekaugus 2 meetrit. Seega, kui igavale kaevu läbimõõt on 25 cm, siis on kaarte vahekaugus 1,75 m.

2. Kirjeldage tulevaste kaevude keskusi. Selle ülesande jaoks kasutame nööri ristmikust allapoole jäävat nurka.

3. Me sõidame otse täpselt torujoonele. Piduri asemel võite kasutada kõike, peamine eesmärk on hoida seda kindlalt maas ja olla märgatav, et mitte kogemata seda ära visata.

Tulemuseks on tulevaste veergude jaoks tähistatud ala. Eemaldage obnoska nii, et see ei häiriks meid. Alles jäävad ainult pistikud.

Üksikasjalikumad juhised vundamendi kujundusest leiate artiklist: Vundamendi kujundus. Ristkülikukujulise sihtasutuse ehitamise reeglid. Veeru sihtasutus: veergude sihtmärgi tähistamine grillidega.

Puurimine

Me puurime kaevusid alla kaare. Selles näites on kaevude läbimõõt 25 cm. Aluse külmumis sügavusele allpool. Oletame, et meil on külmumis-sügavus 1,5 m, seetõttu puurime sügavusele umbes 1,7 m.

Mulla külmumise sügavuse arvutamiseks võite kasutada meie kalkulaatorit: mulla külmumise sügavuse arvutamine. © www.gvozdem.ru

Puurimiseks võite kasutada TISE puurit läbimõõduga 25 cm, aedriba läbimõõduga 25 cm või automatiseeritud seadmeid.

Teine oluline punkt. Võite kohe kõiki auke puurida. Kuid mõnel juhul on soovitatav külvata üks auk ja korraga valada betoonisegu (betoon). Selle põhjuseks on ilmastikutingimused vihma või põhjavee suuremahulise ladustamise tõttu. Vesi peseb kaevude seinte pinnast, mille tulemusena see purustab ja me ei vaja seda üldse.

Teeme kaevude põhjas laienemist

Mis see on? Kaevu laiendamisel moodustatakse kolonni kand, mis täidab kahte ülesannet: veeru kandevõime suurendamine ja kuhjude mulla külmutamise takistamine.

Tööplaan Selle ülesande jaoks võite kasutada spetsiaalselt selleks ette nähtud puurit TISE. See võimaldab teil laiendada läbimõõduga 40-60 cm. Kuid tasub märkida, et see seade on tiheda pinnasega väga raske töötada. Seepärast on soovitatav kontrollida kõike katsekuurimise ajal kolonni sihtaseme kujundamisel.

Täiendatud bajonettpasta abil on alternatiivne ja eelarveline võimalus laiendada. Selleks on vaja lõiketera tera lõigata nii, et tööpiirkond oleks 10 cm ulatuses. Kui vaja, pikendage spade käepidet. Selleks, et tõsta maapinda sellisest laienemisest, võite kasutada mingit kinnitusrakistust või võite lihtsalt sügavamale puurida ja koguda kogu maa meie laiendamisest sellesse kaevu. Peaasi, et unustada, et meie "matmine" hiljem ram.

Katusematerjali püsirajatise loomine

1. Käesolevas näites kujundatud igavale alusele raketisena kasutame kõige ökonoomsemat varianti, nimelt katusematerjali.

Valmistage soovitud pikkusega ruberoidist tükk. Meie näites vajame tükk pikkust 2m (1,7 m metroo - 0,3 m laiune ilma katusematerjalita + 0,3 m kõrgusel maapinnast + 0,3 m marginaali tasandamiseks). Me keerame vajaliku läbimõõduga (25 cm) ruberoid toru kujul. Selle ülesande jaoks on parem kasutada teatud mustrit, mille abil me kruvime katusematerjali. Näiteks meil on metallist toru. Malli saab teha iseseisvalt, näidates leidlikkust. On mitmeid võimalusi.

Kui katusfilter on keerdunud (paksus on 2 kihti), on vaja kleepuvast materjalist särgi kleepida. Siin me aitame laias pakendilint. Kinnitame 4 kohas (see on võimalik ja rohkem, peamine asi, mis usaldusväärselt). Kui sul on ruberoid koos pulbrilise kastega, siis ei jää see lindile kinni. Võimalus on kõigepealt kleepida venitusfilmi ja seejärel kleeplindiga ruberoidi varrukas. See tagab teie raketise jaoks jäiguse.

2. Kinnitage prügikott raami materjali põhjale. Mis see on? Kui teil on suur vihmavee all olev vett või vett, siis pole betooni vette valamine soovitatav. Ka pakett on mingi tõke mulla keskkonna ja betooni vahel. Tehnoloogiaga TISE paketti ei kasutata. Tsemendipiim satub otse mulla betooni moodustavasse pinnasesse, mis on TISE tehnoloogia autori Yakovlevi sõnul täiendav toetus.

Ärge segage prügi prügikotti prügikogumiseks mõeldud 120-liitrise Prügikotiga. See on suur ja piisavalt tihe. Siin me kasutame seda. Kinnitage see meie raketise alt kanalislindiga. Meie ruberoidide raketis on mobiilne, seega proovige kasutada kleeplinti nii, et see tõesti kindlalt pakendit kinnitaks (tihedalt pakend serva kleepimiseks katusematerjali särgile). © www.gvozdem.ru

3. Pakendi osa, mida me laiendamise all kasutame, saab raketisetorus peenelt peita.
Oluline! Mõelge kotti paigutamisele nii, et betooni täitmisel pole voldikke, mis muudaks meie laienemise olevat kindlat konstruktsiooni.

Me loome armeerimispuurid meie vaiadele

Selle ülesande jaoks kasutame klapid läbimõõduga 10 mm. Armeerimiskorpus võib valmistada kahes versioonis: kolonni laiendamise tugevdamiseks ja laiendamise tugevdamiseks. Kui palju on veeru laiendamiseks vajalik tugevdamine, on see vastuoluline küsimus ning seda saab lahendada vaid täpsete projekteerimisarvutuste tulemusena, võttes arvesse kõiki materjalide tehnilisi omadusi, koormusi ja kõiki võimalikke tegureid. Seetõttu järgime käesolevas artiklis rasket teed ja kaalume kolonni kandja tugevdamiseks usaldusväärsemat võimalust.

Tööplaan Valmistame 4 baari umbes 2,4 m pikkust (1,65 m maapinnas + 0,3 m kõrgusel maapinnast + 0,3 võrra ühendamiseks grillage + 0,1 m postituse kand). Kolonni laiendamise tugevdamiseks sulgevad armee otsad nii, et see näeb välja nagu täht L. Pööra pikkus sõltub kanna läbimõõdust, kus seda tugevdatakse (3-5 cm laienemise alusest). Meie puhul on painde pikkus umbes 10-13 cm. Pärast seda, kui baarid on valmis, õmmeme need kinnituskarpi. Keevitamine siin muidugi ei sobi, nii et me kasutame kudumisvarda kasutamist. Samal ajal ei ole ühendus väga tugev, nii et klapid oleksid oma teljega võimalik rullida. Armatuurlaua otstes on soovitav teha serifeid, nii et on olemas suunis, kui palju tugevust pöörata, et see sobiks meie laienemisega õige nurga all.

Kui otsustate armeerimispuurita ilma laiendamise tugevdamiseta, siis me teeme kõik sama, mis eespool, vaid me teeme tugevduse jäiguse (keevitamise või kudumisvardaga) ühendamise.

Laienemisega samba kujundamise plaan

1. Me alandame meie raketist kaevu lõpuni.

2. Täitke sammas betooniga kahes etapis.
Esiteks valage betooni segu, et luua igavale kuhja kand. Pole vaja täita korraga palju, kuna raketise eemaldamine on keeruline ja pakkekoormus on liiga suur. Reguleerige täitke nii nagu soovite.
Betooni koostise arvutamiseks soovitame kasutada meie teenust: kalkulaator betooni koostise arvutamiseks.

3. Tõstke meie klaasist katusekate üles laienduse kõrguseni. Selle tulemusena täidab betoon betooni kotti ja moodustab meie samba kand. Siis vajame raketist natuke alla.

4. Asetage tugevduskapi raketisse ja lükake see betoonilahusesse soovitud sügavusele.

5. Laiendame positsiooni kreeni tugevdamiseks tugirattaid telje suunas. Kuidas seda teha ja kuidas kanna tugevdamine välja näeb, vaadake allpool olevaid pilte.

6. Näitame poste ühes tasemel. Kui betoon haarab vähe ja raketis on juba fikseeritud, märgistame välja kõigi puuritud vaiade üldise taseme, kasutades lasertaset või hüdraulilist taset. Katusemoodulil oleva märgi kujul võite kasutada raketisega isekeermestavat kruvi või naelu märgitud tasemel. Selle kaubamärgi all valatakse betoon meie täidesse.

7. Täitke betoon tasemele lahuse kohustusliku tihendamisega vibreerides või kleepides. Sulatamiseks võite kasutada tavalist tugevdust D10-D12. Selleks, et betooni valamisel ei kahjustata raketise maapinda, võite ehitada eemaldatava jäika raami. Selle ülesande jaoks sobib meie raketis diameetriga lähedal asuv metalltoru tükk. Võite ehitada laudadele lihtsa raketise, mis viiakse valamise käigus üle sambast teise.

Pärast valamist peab betoon olema küps. Selleks, et vältida selle kuivamist esimestel päevadel, võite samba peal asetada märjaks saepuru ja sulgeda pakend.

Kui te kavatsete ehitada raammaja, siis ühendatakse postitus rihma abil rihmaga ankru (stantsi koos mutriga), mis valatakse postituse betooni. Üksikasjalikud juhised leiate artiklist: Ankru paigaldamine poldi ja rihmaga ühendamiseks.

8. Valmistame meie raketisid märgataval tasemel.

See näeb välja nagu igavenevate täppide sambakujuline alus. © www.gvozdem.ru

Järeldus

Nagu näete, et veeru baasi loomine oma kätega on teostatav isegi ühele inimesele. See on üks selle peamistest eelistest, sest fännid teevad kõike oma kätega ilma palgatud võimsuse ja erivahenditeta. Noh, me ei tohi unustada, et materjalide kasutamine on märkimisväärselt kokkuhoid, vastupidiselt ribadest ja veelgi enam monoliitsest plaadist.

Igav sihtasutus do-it-yourself

Hea lahendus suurte "eelarve" vannide ehitamiseks, finantskulusid peetakse üheks odavaimateks võimalusteks ning vastavalt nende kandevõimele võib see seostada universaalse kasutusega. Selliseid sihtasutusi on soovitatav ehitada peaaegu igat liiki muldadele, probleeme saab luua vaid väga kiviste muldade abil. Selleks, et igav sihtasutus arendajaid ei pettumata, peate rangelt järgima kõiki soovitusi, tegema tehnoloogilisi toiminguid, võttes arvesse olemasolevaid ehitusnorme ja -eeskirju.

Igav sihtasutus do-it-yourself

Lühikesed tunnused ja tüübid

Nime järgi võite arvata, et sellise vundamendi jaoks on vaja puurida auku maapinnal ja täita see betooniga. Puurimise sügavus sõltub mulla füüsilisest omadusest ja elukoha kliimavööndist.

Sihtasutus. Igatsenud vaiad

Oluline: betooni kolonni alumine osa peab tingimata paiknema maa külmumise maksimaalsest tasemest talveperioodil.

Igavatel alustel ei saa liivapadjaid laienduse kompenseerimiseks kasutada (seda meetodit kasutatakse madalate ribadena), seda on põhjustel mitmel põhjusel. Peamine - peatuspiirkond on ebaoluline, põhjustab liiva olemasolu vaiade kandevõime märkimisväärset langust. Ja kui meeles pidada, et vaiade pindala on nii väike, peate kas suurendama oma numbrit (mis on kallis ja aeganõudev) või läbimõõduga ja see muutub ka väärtuse tõusu põhjuseks.

Professionaalsed ehitajatel soovitatakse puurida kaevu savi kihile, erinevatesse piirkondadesse, mis asuvad erinevatel sügavustel. On vaja hakata proovima välja selgitada esimese süvendi puurimise sügavus. Loomulikult ei ole soovitatav seda väga sügavaks teha, kuid häbi, kui te ei tõmba savi kihile 10 ÷ 15 sentimeetrit.

Mõned ehitajatel soovitatakse kasvu põhjapinna suurendamiseks valamise ajal raketise või toru tõsta, betoon lekib natuke välja ja moodustab paisumise.

Igavale baasskeemile

Teoreetiliselt on kõik korrektne, kuid ma tahaksin näha, kuidas need nutikad nõustajad hoiavad toru mitu päeva ja ootavad betooni alla jahtumist. Ja nii kõigile kaartele!

Kuid see pole veel kõik. Mõõtmise läbimõõt peab vastama raami läbimõõdu maksimaalsele tasemele, vahe on vaid paar sentimeetrit. Ma ei tea, kas need vähesed sentimeetrid mängivad olulist rolli mära kandevõime näitajates? Otsustage ise, kas seda nõuannet kasutada või mitte.

Tabel. Kandevõime

Kuidas puude alla asetada puude all

Kaevude puurimiseks on kolm võimalust, millest igaühel on õigus kasutada.

Käsitsi puurimine

Mis on vaja? Elementaarne tõukur, füüsiline jõud, kannatlikkus ja püsivus.

Eelised - see tundub olevat odav, ei ole vaja tasuda seadmete rentimise eest. Aga odavad ainult siis, kui te ei hinda oma tööd ja aega üldse, mida saab kasutada kasumlikumaks.

Veel üks puudus on see, et puurkaevude puurimine tahketel muldadel on väga keeruline. Jah, ja sügavuti ei saa te soovitud tulemust saavutada.

Video - puurkaevud käsitsi

Puurida bensiinipuuriga puur

Parim võimalus on teha tööd palju lihtsamaks ja kiiremaks. Avaarvu arvu on võimalik täpselt planeerida päevas ja see on oluline järgmise töö kvalitatiivseks täitmiseks. Me räägime sellest meetodist üksikasjalikumalt hiljem.

Video - Manuaalse bensiinimootori puurimisavad

Puurimine eriseadmega

Täna on olemas palju erinevaid puurimisseadmeid. Spetsiaalse varustuse lisamine võimaldab teil puurida ahju kogu vanni alustamiseks päevas.

Puurimine eriseadmega

Üks tehnik peab sõitma igasse süvendisse, teine ​​on pikk buum, mis annab talle võimaluse puurida ühest kohast mitu kaevu. Neil on oma eelised ja puudused. Kuid kõigil on üldine nõue - betoonpakendite betoonpakendite edasine töö peaks toimuma niipea kui võimalik. Kui töö katkeb pikkade vihmasate saartega, siis tekivad suured probleemid, aukude seinad kokku kukuvad, auke tuleb puhastada. Kala selleks, et seda tööd teha, peab see tehnik uuesti helistama. Kõik see mõjutab negatiivselt igavale baasi lõplikku hinda.

Seadmed aukude puurimiseks erasektoris

Video - puurida augud Bobkat.

Nutikate aluste ehitamisel on palju eripärasid, sõltuvalt alade omadustest, samuti töövõtjate kvalifikatsioonist ja arendajate finantsvõimalustest. Kõiki valikuid on võimatu arvestada, peate teadma eritingimusi. Püüame anda maksimaalset universaalset nõu, mis sobib kõige puidust vannide igavale alusele.

Sihtasutuse auk

Vundamendi ehitamise samm-sammult juhised

Esialgsed andmed: aukude puurimine täidetakse kaasaskantava bensiinipuuriga, betooni torud kasutatakse raketisena, kanalibaraga on paigaldatud grillimisplaat, varre läbimõõt on 20 sentimeetrit. See valik sobib enamiku vannide jaoks.

"Mehhaniseerimise" taseme tõttu on see keskmine koht, ja sihtasutuse kvaliteet ei ole mingil juhul madalam kui puurimisvõimalused spetsiaalse varustuse abil.

Valisime betoontorud raketisena, me peame oma valikut selgitama, sest on veel mitu võimalust.

Vineerplaadid. Selle raskendamiseks on kaevude geomeetria kaugel sellest, mis on vajalik. Veel mõned puudused - puit raketis võtab palju kasulikku ava ruumi, seda on raske selle lahti võtta.

Plastist torude rauast. Ei ole halb otsus, kuid vabaturul suure läbimõõduga plasttorude leidmine on problemaatiline. Lisaks võivad nad moodustada ainult betooni geomeetria, kuid neil ei ole mingeid koormusi. Meie poolt valitud betoontorud sobivad igavale kuhja suurepäraseks tugevdamiseks.

Ruberoid. Selliseid valikuid on olemas, kuid me kategoriliselt ei soovita seda mitmel põhjusel kasutada.

Suurte karkasside seinte kokkupõrke korral ei pea nad maapinda, peavad puurida auk uuesti. Kuid see pole peamine asi. Kaar töötab arvutatud näitajatega ainult siis, kui see on rangelt vertikaalses asendis. Isegi kerge kõrvalekalle vähendab eksponentsiaalselt oma kandevõimet. Betooni valamise ajal võib terasest mass kalduda vertikaalist kõrvale.

Katusekivi

Kui teil on kõva raketiseade, siis tagasi see soovitud asendisse ei ole raske. Ja kui kasutad ruberoidi raketisena, siis on suuri probleeme. Parimal juhul tuleb betooni kogu auku valada, see on materjalide ületamine. Siis miks raputada aega ja raha ruberoidile?

Raketise puurimine

Meie poolt valitud igavale sihtasutusele ehitamise võimalus ei ole aksioom, igaüks saab teha otsuse, võttes arvesse oma tingimusi. Ainus taotlus on selles, et enne lõpliku tüübi igavale sihtasutuse valimist on vaja mõista disaini ja tehnoloogia teatud muudatuste tagajärgi.

Igavale sihtasutuse ehitusetappid

Enne töö alustamist tuleb ette valmistada kõik materjalid ja tööriistad, mille määrab töötajate arv ja ajavaru. Tulenevalt asjaolust, et me puurime kaevude all aukudega kaasaskantavat bensiiniõpi, siis peaks vähemalt kaks inimest töötama. Betooni on vaja väikestes kogustes, seda saab teha betoonisegistiga või käsitsi. Teine võimalus on eelistatavam - saate täpsemalt arvutada betooni kogus kuhja kohta ja valmistada ainult soovitud maht.

Maapinnal paikneva vaatevälja paigutus

Loodame, et vundamendi jaoks on joonistus või äärmuslikel juhtudel visand, sa tead, milline on vaiade arv ja vahemaa nende vahel.

1. samm. Mõõdetage vanni laius maapinnale, haavage kahes pesas, venitage nende vahel köis. Kinnita teine ​​köis ühe otsaga, et haamriga kinnitada, teine ​​teine ​​vabale otsale. Köie pikkus peaks olema 0,5-1,0 m pikem kui vanni pikkus.

Esimeste panuste paigaldamine

Nüüd tuleb leida kahe köie vahel õige nurk. See toimub nii:

• kahe köiega (venitatud ja vaba) tee ühe meetri pikkused märgid. Need on meie kolmnurga jalad;
• siis peame meenutama Pythagorase teoreemi, milles öeldakse, et sellise pikkusega parempoolse kolmnurga jalgade puhul peab hüpotenuuse pikkus olema 1,4 meetrit;

Vundamärgistuse kontrollimine

Vundamendi kujundus

Selliseid toiminguid tuleb teha vanni vundamendi kõikides nurkades. Märgistuse õigsust on diagonaalide mõõtmisel soovitatav kontrollida, kui pikkus ei ületaks kahte sentimeetrit. Kui rohkem - pead liikuma väikesed pistikud, et joondada diagonaalide väärtused. Kaks sentimeetrit moodustavad kraadise nurga kümnendiku, see vigur kõrvaldatakse palgmaja kokkupanemisel ilma probleemideta. Kogenud ehitajad saavad kõik õigesti esimest korda; absoluutselt kõigi ehitustööde puhul ei ole suurem täpsus vajalik. Nad kasutavad mitte ainult meetrit läbimõõduga jalgu, vaid ka neid, kes ei ole liiga laiskad, et teised numbrid meeles pidada.

1,5 meetri paatide puhul on hüpotenuus 2,23 sentimeetrit, jalgade puhul 2 meetrit, hüpotenuus 2,82 meetrit. Mida suuremad on parempoolse kolmnurga küljed, seda suurem on nurga täpsus, siis katsetamiseks pole diagonaali mõõta. Pidage meeles, et need on need numbrid, mida on vaja suure hulga ehitustööde tegemiseks, harva, millised struktuurid toimivad ilma õige nurga all.

Selliste lihtsate eeskirjade tundmine võimaldab teil baasi märgistada 10 kuni 15 minutiga, pole vaja kogeda erinevaid nutikaid seadmeid ja ümber paigutada kohale. Iga ehitustöid saab teha palju kiiremini ja paremini, kuid selleks on vaja kogeda.

2. samm. Kuhade asukohas on vaja sõita jalutuskepidesse. Kõigi nurkade puhul ei tohi nende vahekaugus olla rohkem kui kaks meetrit. Tulenevalt asjaolust, et keegi ei tee vundamendi tugevuse täpset arvutust, on parem olla kuhjude arvust ohutum.

Vaigupõlli paigutusnäide

Puurimine

1. samm. Puurige bensiinipuuriga puude all olevad augud. Kui teie korpus on läbimõõduga 20 sentimeetrit, siis peab puurimüra läbimõõt olema umbes 30 sentimeetrit. Fakt on see, et peaksite saama varude suuruse. On ebatõenäoline, et auk saab puurida täpselt 90-kraadise nurga all ja kalle peab olema vertikaalne, mis tähendab, et see peab olema korralikult paigaldatud. Noh, küljed võivad veidi murda, sellisel juhul on vaja ka varu suurust.

On olemas õppusi, mida saab käituda iseseisvalt, kuid nende tehnilised omadused ei sobi alusetute pikkade, läbimõõdu ja sügavusena. Kuigi, kui loete reklaamvoldikuid, võite uskuda sellise tehnika efektiivsusse. See ei ole nii, aukude maksimaalne läbimõõt, mida madala võimsusega mootorrullid võivad puurida, on kakskümmend sentimeetrit. Esiteks ei piisa meie juhtumitest. Teiseks ei tohiks te kunagi töötada seadmetega, mis on maksimaalsete tehniliste võimalustega. Kolmandaks, selles puurmasinas pole piisavalt bensiinimootorit. Raskadel pinnasel üle kuumeneda, tihtipeale peate silindripea ja käigukasti jahutamiseks lõpetama.

F45 bensiinipuur 100 mm puuriga

Parem on kasutada võimsamat mootorrattapuurit. Mõned muudatused võivad teha augud läbimõõduga kuni 50 sentimeetrit, meie 25 sentimeetrid ei tekita probleeme selliste seadmete jaoks. On väga oluline - järgige tootja soovitatud ohutusjuhiseid tingimusteta, niipea kui ilmnevad ebanormaalsed helid või vibratsioon, lõpetage viivitamatult töötamine. Pane kivi juurde - sa pead palli asukoha kergelt liikuma. Kivid satuvad tihti Vene Föderatsiooni mitte-chernozemi piirkondadesse, neid liustike kunagi lohistati.

Samm 2. Asetage korpus aukudesse, kontrollige nende vertikaalset asendit. Kontrollige, kas vajate mitmesuguseid ümbermõõduga lennukeid. Väga oluline punkt - peate kaaluma võimalusi torude kinnitamiseks vertikaalses asendis. Saate neid lauadelt peatada, võite asetada voodri vahele toru ja augu seina maapinnale. Peamine tingimus on see, et vaiad peaksid olema selles asendis kuni töö lõpuni, olenemata vihma ja tuule.

3. etapp. Pange korrapärase profiiliga ehituskonstruktsioonidesse torud kaks kuni kolm varda.

See ei tööta tihendamisel, vaid ainult purustamiseks. See kõrvaldab horisontaalsete koormuste, mis tekivad maapindade ebaühtlase külmutamise või selle liikumise ajal, tekkivate kuhjurite tekitamise oht. Veenduge, et tugevdus ei puutuks torusse, seina ja armee vahekaugus peaks olema vähemalt viis sentimeetrit. Ainult see betooni paksus tagab selle töö ühe konstruktsiooniga betooniga.

Toru täitmiseks peate tegema betooni vedelamaks kui riba vundamendi täitmiseks. Samal ajal suurendage tsemendi kogust. Kui korrapärase betooni jaoks on võimalik anda kaks liivapalli ja kolme killustikuga kalliskrabi, siis sel juhul selliseks koguseks liiva ja killustikuga kaks tsemendi kühveldust.

Lahuse ettevalmistamine igavale alusele

Väikese läbimõõduga toru on 5 cm läbimõõduga betoonist lukustus, mis vähendab betooni vaia ristlõikepinda 2,5% võrra. Ja see on ainult üks liiklusummutus ja kui on mitu? Ideaalne valik - vibreeriv betoon. Kuid ainult neil on professionaalsed ehitajad, kõik ülejäänud peavad kasutama tavapäraseid "kirbuid".

4. samm. Veelgi kord juhime teie tähelepanu sellele, et vaia kinnitamine on vertikaalses asendis. Kõik on korras - alustage korpuse ja augu vahel olevat maapinda. Valage maa kihtidesse, iga kiht ei ületa kahekümne sentimeetrit. Töötage ümbermõõduga ühtlaselt, libistage kihid käsitsi mis tahes viisil. Pidevalt kontrollige toru positsiooni.

Värsket pinnast ei tohi kunagi käsitsi nõrgendada nõutavate väärtustega, alati on ebaühtlane kokkutõmbumine, mis suurendab külgkoormust. Selle tulemusena võivad vaiad kõverduda. Selliste riskide minimeerimiseks võib olla lihtne viis. Pärast iga kihist rammed maad, tuleb mõned betoonid visata praodesse, betooni kõrgus on umbes 10 sentimeetrit. Viska see ümber ringi, tee mitu sellist kihti. Betoonil on vaja vähe, kuid tagada kauba stabiilsuse usaldusväärsus. Lõikusel peaks sul olema paksuput. Betoon saab asuda ainult kahes kohas - kauba alumise otsa lähedal või kohe kaevu põhja ja maapinna ülaosa lähedusse. Keskmine betooni vöö on ebaefektiivne. Aga kui betoon jääb, siis on parem kasutada seda lõhe täitmiseks kui selle välja viskamiseks.

Igatsenud vaiad on betoonitud ümber ja ümber ümber

5. samm. Kasutades sama tehnoloogiat, täitke kogu korpus betooniga. Kõik on valmis - lõpetage töötamine vähemalt kaks nädalat. Torud peaksid olema kolmkümmend kuni nelikümmend sentimeetrit maapinnast kõrgemal.

Etapp 6. Kui betoon on jäigemaks muutunud, on vaja kõigi kõrguste kõrgust tasapinnata. Selle saavutamiseks teeb hüdrauliline tase vundamendi nurgas asuvatel piludel. Võttes arvesse kaubamärke, joonista read läbi torude kogu ümbermõõdu. Lõika ülejäänud osad peavad olema võimsad veskid, millel on spetsiaalne ketas. Kett peaks lõikama mitte ainult betooni, vaid ka tugevdust. Tööriista saab osta spetsialiseeritud kauplustes, kuid see on üsna kallis.

Raudbetoonist plaat

Väravate äärmiste vaiade vahel tõmmake köis ja tehke märk kõikidel ülejäänud kaartel. Trossi saab eemaldada, täppide otste lõikamine toimub sama tehnoloogia abil. Kilpide kõrgus on umbes kolmkümmend sentimeetrit, sellisel kõrgusel on raskesti veskiga töötamine väga ebamugav. On vaja lõigata lamamist, valmistada koht lamamiseks. Kindlasti kasutage kaitseprille, on soovitav kasutada lihtsat hingamismaski. Betooni lõikamisel ilmneb palju tolmu ja tsemendipulber avaldab kopsudele väga negatiivset mõju.

Pole vaja püüda lõigata kogu toru ühekorraga, on ümberringi ümber ümber lõigata palju lihtsam. Töötamine aeglaselt, platvormi grillimise all peaks olema tasane ja võimalikult horisontaalne. Kui te seda ei õpi - peate selle konkreetsele tasemele viima. Seda on raske teha, ehitustööde tegemisel on palju tavasid.

Kui sulgedest on sorteeritud, on betoon "laagerdunud", võite jätkata grillade ehitamist.

Grillage

Rostverk kanalist

Oleme juba öelnud, et pakume kanali grillimist. On vaja rääkida kanalitest veidi, see hõlbustab õiget valikut. Spetsifikatsioonid kanal kanalid on kirjutatud GOST 8240-89.

Kanal GOST 8240-89

GOST 8240-89. Kuumvaltsitud kanalteras. Valik. See standard kehtestab rida kanaleid, mille riiulite ja kanalite sisepikkuste kalle on riiulite paralleelsete servadega. Allalaaditav fail

Dokumendis on esitatud klassifikatsioon ja valik.

Kanali ristlõige

Peate teadma kahte peamist erinevust, mis sõltuvad grillageerimise usaldusväärsusest ja stabiilsusest. Fakt on see, et kanali külgriiulid võivad olla seina nurga all või risti.

Kuumvaltsitud kanal samaväärsete riiulitega

Sisemiste servade kalle vastavalt GOSTile on 4-10

See tähendab, et seina väliskülje samade väärtuste jaoks on selle riiulite ristmikul küljele erinev laius. Kui riiulid on nurga all, siis vähendatakse siselaiust, peate võtma suurema kanali. Näiteks, kui toru läbimõõduga 200 mm, piisab kanali numbri 22 vastuvõtmisest ristipoolsete riiulitega, siis tuleb nurga riiulitega võtta kanali number 24. On väga oluline, et mähil on rõhk kogu ümbermõõdul, mitte ainult mitmes punktis.

Hanging metal grillage

Eemaldage täpne vahekaugus nurgapardade vahel, hinnake valtsitud terase arvestid ja lõigake metalli suurusele. On väga soovitav, et keevituspunktid ei libiseks, proovige neid üles asetada kaartele. Nurkades lõigatakse kaks külgnevat kanalitükki 45 ° nurga all ja keevitatakse.

Kontrollige keevisõmblusi kvaliteedi saavutamiseks, pole soovitatav eemaldada veski väljaulatuvad osad. See võib vähendada liite tugevust, väiksemate vöörihmade joonisel ei ole väljaulatuvad õmblused negatiivset mõju. Vahetult metalli ja puu vahel asetage ruberoid kahte kihti.